În cea de-a patra zi a evenimentului Săptămâna Modei de la Milano, Giorgio Armani a prezentat sâmbătă noua sa colecţie toamnă-iarnă, intitulată "Atmosphère", care militează împotriva modei ca spectacol de teatru şi revendică clasicismul casei de modă, relatează AFP.
"Moda mea nu este cea a spectacolului care durează în timpul unei prezentări, care serveşte discuţiilor şi care ar fi deconectată de ceea ce clientul găseşte apoi în magazinele mele", a declarat Giorgio Armani pentru AFP, la finalul prezentării.
"Nu vă vorbesc despre capete tăiate... Nu am jucat niciodată jocul ăsta şi defilarea de astăzi confirmă ideea a ceea ce apăr dintotdeauna: nu sunt aici ca să vă derutez", a spus el, făcând aluzie la polemica stârnită în urma prezentării colecţiei Gucci de miercuri, când manechinele au mers pe podium cu un al treilea ochi, cu un bebeluş dragon în braţe sau cu propriile capete ca accesorii ultimul strigăt.
Creaţiile au fost dominate de motivele etnice, broderiile vestelor scurte sau lungi, bijuteriile pompon atârnate de marginile genţilor sau de curele.
"Includerea referinţelor etnice în modă este ceea ce provoacă emoţie. Saint-Laurent cu Marocul a făcut asta în anii 1970 şi asta a marcat spiritele", a analizat creatorul.
Siluetele sunt fluide, pantalonii bufanţi, pantofii plaţi. Paleta neutră care caracterizează stilul lui Armani este aici îmbunătăţită de culori vii, fucsia, roşu, reflcţii metalizate sau cu straşuri.
După prezentare, o parte a invitaţilor a putut să asiste la proiecţia scurtmetrajului "La Veste", rezultat din Armani Laboratorio, un atelier cinematografic care a permis în noiembrie unui număr de opt tinere talente din diferite medii cinematografice să lucreze timp de o săptămână cu mentorii lor, nume celebre din industrie.
În aceeaşi zi, casa Salvatore Ferragamo a prezentat prima colecţie a noului său director de creaţie, englezul Paul Andrew, care a îmbrăţişat de curând pret-a-porter-ul pentru că până acum a desenat doar pantofi.
El conduce şi departamentul de pantofi la Ferragamo din 2016, şi această trecere de la un sector la altul este ceva rar la casele de modă. Însă Gucci a pariat deja pe propulsarea lui Alessandro Michele de la departamentul de accesorii până în fruntea celui de creaţie.
Culoarea a fost în centrul colecţiei: bleu papal, panna cotta, verde gazon, negru Siena. Şi croieli simple şi clasice, cape, paltoane lungi.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
